Тибет. На стыке двух миров

В мае мы с группой украинских журналистов отправились в Тибет. То, что казалось невозможным и таким недосягаемым, наконец, приобрело очень четкие очертания. Другая страна, другой ландшафт, другая культура и религия - совершенно другой мир. Как будто более яркий и живой. Но что самое главное - он оказался очень противоречивым. Непосильной задачей стало дать однозначную и непредвзятую оценку всем тем процессам, которые повлекли за собой фундаментальные изменения в политическом и других устройствах на этой территории. О том, чем живет в настоящее время регион, вошедший в середине прошлого века в состав Китайской народной республики как Тибетский автономный район, и что изменилось в жизни коренного населения с середины прошлого века в репортаже Українських Новин. 

Первое знакомство

Вылетая из Пекина в Лхасу (историческую столицу Тибета), мне представлялось, что все последующие дни по вечерам я буду сидеть на какой-нибудь смотровой площадке и созерцать горы. Медитировать и наполняться их энергетикой. Но все благие намерения были разрушены в первый же час после прилёта. Да, нас предупреждали о "горной болезни". Казалось, что меня это не коснётся и высота в 3,5 тысяч метров над уровнем моря совершенно не пугала. Напрасно. Непривычно низкий уровень кислорода в воздухе внес свои коррективы.

Болезнь может протекать у каждого по-своему, но из-за недостатка кислорода почти все испытывают головокружение, одышку, учащенное сердцебиение. У некоторых мутнеет сознание или повышается артериальное давление. Иногда бросает то в жар, то в холод. Не такой я себе представляла буддийскую нирвану. Безусловно, через некоторое время организм адаптируется к непривычным условиям. День на 5-ый мне даже удалось в нужный момент перейти на быстрый шаг. Но все эти первые ощущения оказываются настолько новыми и непривычными, что ты пребываешь в слегка пришибленном состоянии. Я свое обозначила "состоянием изменённого сознания".

В период адаптации местные рекомендуют не пить алкоголь, двигаться медленно и стараться дышать небыстро и глубоко. Очень помогают кислородные баллоны и настойки из местных трав. А ещё, чтобы не усугублять симптомы, в первые дни не рекомендуется принимать ванну или душ.

Вечером в день прибытия мы поехали смотреть дворцовый комплекс Потала. Расположенный на возвышенности города, невообразимо большой и величественный храм, был когда-то зимней резиденцией Далай-ламы. Хорошо освещаемый в вечернем полумраке он выглядит плоско, нереалистично, словно картинка. Совсем другое дело увидеть Поталу в полуденных лучах солнца: 13-этажный, громоздкий, внушительный, он, казалось, был построен для сосредоточения внутри себя всего тибетского буддизма.

Дворцовый комплекс Потала вечером

Сейчас храм служит музеем, его может посетить любой желающий. При этом паломники продолжают совершать тут свои ритуалы и молитвенные обряды. В Потале находятся ступы (гробницы) предыдущих Далай-лам, их личные апартаменты, залы приемов, комнаты для медитации и библиотеки старинных книг. Переходя из зала в зал в храме, взгляд в основном цепляют выставленные драгоценности и реликвии: поминальные ступы, статуи божеств, ритуальные предметы. Комната, где жил Далай-лама XIV, вся обита яркими и разноцветными тканями, посреди неё стоит огромная тарелка с различными фруктами и золотая статуя Будды.

Дворцовый комплекс Потала

Фотографировать внутри буддийских храмов категорически запрещено. Местные монахи строго за этим следят и пресекают любые попытки это правило нарушить. Некоторые из них, сидя в позе лотоса, прищурив глаза и перебирая четки, еле слышно читают мантры. Людей в храме много. Они с любопытством изучают окружающий их антураж. В основном это туристы, и, как это обычно бывает, большое скопление людей неосознанно искажает таинство и сакральность намоленного веками места.

Дворцовый комплекс Потала в Лхасе

Выйдя из помещений храма, передо мной открылась невероятная перспектива на залитые солнечными лучами горы. Именно в этот момент приходит понимание, почему Тибет называют "Крышей мира".

Вид на Лхасу с дворцового комплекса Потала

Праздник перерождения Будды

В самом сердце Лхасы расположен еще один храм – Джоканг. По преданию, когда принцесса Вэньчэн исследовала местность с помощью геомантии (гадания при помощи земли), ей показалось, что на месте озера живет демон. Ее муж – царь Тибета Сонгцен Гампо - приказал осушить озеро, на его месте построить храм, а вокруг возвести ступы и, таким образом, побороть нечистую силу. Сложно сказать, действительно ли под храмом до сих пор водятся злые духи.

Паломник в ритуальной ступе сжигает траву

В любом случае тысячи паломников, стекающихся сюда со всего Тибета для проведения ритуалов, очевидно, не позволят им дать о себе знать. Особенно весной, во время главного буддийского праздника – Сага Дава, или как его ещё называют Праздник тысячи подношений. Мы попали сюда как раз в первый день празднования. Сага Дава посвящен трем самым главным событиям жизни Будды: его рождению, просветлению и уходу в паранирвану.

В этот день паломники читают молитвы, декламируют священные писания буддизма, медитируют и поклоняются статуе Будды, некоторые совершают обход комплекса по ритуальному пути. Обход совершается в виде так называемых простираний на земле. Сначала совершающий этот обряд ложится на землю, распростёршись на земле в полный рост, а затем поднимается и становится ногами на то место, которого коснулось его лицо; затем опять ложится и дальше продвигается подобным образом. Считается, что тем крепче твоя вера, чем больше простираний ты совершишь, чем больше мантр прочитаешь.

Буддийский паломник совершает ритуальные простирания

Поскольку внутри храма стоит самая почитаемая в тибетском буддизме статуя Будды Шакьямуни, в этот день верующие томились в огромной очереди, чтобы почтить великое божество. Многие держали в руках молитвенные барабанчики – неотъемлемый атрибут для чтений мантр. В самом храме стало душно, толпа мирян к полудню только увеличилась, но что примечательно, большое количество детей, сопровождающих взрослых во время их ритуалов не плакали и не жаловались, и вели себя абсолютно спокойно.

Время от времени туда-сюда бегали монахи. В храме они не только отвечают за религиозные аспекты, но и следят за порядком и чистотой, и даже торгуют сувенирами. И все они невероятно разные. Дружелюбные и суровые, веселые и грустные, молодые и старые. Те, кто помоложе, разрешали себя фотографировать. Когда я приблизилась с фотоаппаратом к сидящему на крыше храма очень пожилому, но с невероятно выразительными чертами лица, монаху - он пригрозил мне пальцем, ясно дав понять, что делать этого не стоит. На запястьях некоторых из них были замечены золотые часы, что никак не отождествлялось с верой и служением божествам. Спросить ждут ли они возвращения, получившего убежище в Индии, 14-го Далай-ламы не удалось — по-английски здесь никто не говорит.

Монах из храма Джаконг

Свое вторжение в Тибет в 1950 году Китай называет мирным освобождением тибетцев от крепостного права, а последующие 8 лет - проведением в регионе демократических реформ. Власти здесь пытаются с одной стороны подавить любые протестные настроения, вводя жесткие ограничения, но с другой стороны вкладывают огромные средства, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния населения. Далай-лама в результате оккупации и последующего неудачного мятежа против руководства Китая был вынужден бежать из Тибета в 1959 году, получив политическое убежище в Индии.

До сих пор некоторые тибетцы выражают несогласие с нынешним китайским режимом довольно радикальным образом – самосожжением. Далай-лама призывал Совбез ООН к расследованию подобных случаев. Пекин любые контакты любых стран, международных организаций или отдельных политиков и известных личностей с Далай-ламой воспринимает как вмешательство во внутренние дела государства. Иногда это может закончиться объявлением человека персоной нон-грата и запретом въезда в страну. Но растущая роль Китая в мире ослабила позиции Далай-ламы, и потому все меньше западных стран готовы идти на открытый конфликт с КНР, защищая тибетцев.

Правительство вполне ясно излагает свое отношение к Далай-ламе. "Для нас позиция Далай-ламы связана с расколом идентичности и целостностью Тибета, его культурой", - сказал на встрече с журналистами глава Тибетского автономного района У Инцзе. Руководство ТАР при этом неоднократно подчеркивало, что для них остаётся важным сохранение всех достояний, которые сложились исторически у этого удивительного региона.

Руководству КНР удается сохранять культурную самобытность здешних мест. Во всяком случае, что касается языка, все вывески, таблички, да и вообще практически любой текст, который можно прочитать, гуляя по местным городам и поселениям, дублируется на двух языках - китайском и тибетском. В школах обучение ведется на двух языках. Образование в Тибете, кстати, бесплатное.

Тибетские школьники

Немного цифр

Китай действительно направляет колоссальное финансирование в развитие Тибета. С 1952 по 2014 год центральное правительство выделило Тибету различные субсидии и дотации на общую сумму 648,08 млрд юаней (около 101,2 млрд долларов). Проводится активная модернизация региона: в пределах ТАР функционируют 5 аэропортов, построены железная дорога и разветвленная сеть полноценных автомагистралей, на возвышенностях сверкают новые линии электропередач. С приходом Китая здесь появилось электричество, сотовая связь, Интернет. С “нуля” строятся целые города, в уже существующих возводятся высотки, отели, расширяется сеть городского транспорта.

Новая автодорога в Тибетском автономном районе

В городах и деревнях появились магазины и кафетерии, электроника, техника и другие современные вещи. Если раньше основой жизни тибетцев было скотоводство, то с развитием сельского хозяйства, они стали пахать землю и выращивать овощи. В теплицах сельхоз городков растут бахчевые, клубника, помидоры, картофель и редкие виды грибов. КНР отстраивает целые поселения для переселения из землянок бедняков и малоимущих. По данным китайского правительства за последние 70 лет средняя продолжительность жизни тибетцев увеличилась с 35 до 68 лет. Численность населения за тот же период увеличилось с 1 до 3,3 млн жителей. Правда, в основном за счет заселения региона китайцами.

Продолжительность жизни тибетцев выросла почти вдвое

Демонстрация успеха

Скорость интеграции Тибета в Китай равноценна огромным капиталовложениям. В правительственных, медицинских, образовательных и прочих учреждениях висят портреты 5 руководителей Коммунистической партии Китая, включая Мао Цзедуна. В разговоре с местными жителями, последние в конце своего повествования, как правило, благодарят за все Коммунистическую партию КНР. Так происходит и в разговоре с 36-летней Цижи Юджа, которая получила существенную помощь от властей.

Ее история такова, что до переезда в свой новый дом в новоотстроенном городке для малоимущих “Four seasons” они с мужем и двумя детьми жили в нищете в близлежащем селе Дзянь. Младший сын из-за болезни прикован к инвалидному креслу. Поэтому женщина вынуждена практически все своё время посвящать уходу за ребёнком. Ее муж Мима, получив в 2013 году водительские права, смог устроиться на более высокооплачиваемую работу водителем. Если учитывать дополнительную государственную финансовую помощь, то жить, по словам Юджи, стало более-менее сносно.

Или, к примеру, отдельным частным предпринимателям китайское правительство дает беспроцентную ссуду на открытие бизнеса. Так, 33-летний Баден на средства, предоставленные государством, открыл отель семейного типа в 2011 году. Деятельность, которая приносит ему доход, не облагается налогом.

Принцесса Вэньчэн

Если вам когда-нибудь представится возможность посетить Лхасу, я настоятельно рекомендую один из вечеров посвятить просмотру местного театрального представления. В масштабной исторической драме "Принцесса Вэньчэн" задействовано 800 артистов. Мы разместились на балконе, где на наших местах нас уже ждал какой-то предмет верхней одежды. Что-то похожее на тулуп зеленого цвета с коричневым меховым воротником оказался очень кстати, так как вечером в горах прилично холодало. Мы с коллегами изрядно повеселились и нафотографировались, изображая из себя фельдмаршалов.

Огромная сцена под открытым небом в большей степени напоминала амфитеатр. Сам перфоманс поражал своим размахом на протяжении всех 2,5 часов. И каждая минута просмотра казалась драгоценной. Роскошные декорации и костюмы артистов, безупречное вокальное исполнение своих партий главными героями вызвали массу восторга. Глаз было не оторвать. Но изумило даже не это.

В театральном представлении задействованы более 800 артистов

Выступление вызвало восторженные возгласы в тот момент, когда прожектор резко подсветил стоящую позади сцены гору и она тотчас, большая и яркая, стала одним из элементов представления, идеально вписавшись в общую перспективу. Казалось бы, что может быть круче? Стадо лошадей с наездниками и отара овец с пастухом, двигающиеся из одного конца сцены в другой.

Я была настолько поглощена всеми этими "спецэффектами", что сюжетная линия прошла мимо меня. А там принцесса Вэньчэн все шла и шла в сторону своего возлюбленного, и когда они в финале воссоединились, всем стало хорошо. После некоторых разъяснений, я даже огорчилась, что не заметила метафоричность образов и заложенное в основу сюжета воссоединение Тибета с Китаем.

А что они едят?

Главными ингредиентами местной кухни являются овощи и мясо, наиболее популярно мясо яка. Приправы, пряности не в ходу, за исключением соли, лука и чеснока. Популярна вяленая говядина и чай из молока самки яка, который называют дзо. Он очень калориен и одна-две чашки могут дать достаточно энергии на длительное время, особенно в холодное время года. Одно из главных блюд тибетской кулинарии – цампа – готовится из яичной муки, масла, сделанного из молока яка, чая и ячменного пива. Шадпа – жареное мясо. Чуру – сыр из ячьего молока. Момо – довольно сытное блюдо, похожее на пельмени с мясной или овощной начинкой.

Но наибольшее впечатление произвел на нас местный суп. На большом круглом столе, за которым умещается 8-10 человек, размещен не маленьких размеров котел. В нем прямо при тебе варятся субпродукты, как правило, куриные, и в процессе варения добавляются овощи и грибы. При помешивании супа половником перед подачей из бульона время от времени всплывают куриные ножки и головы. Так суп очень быстро получил новое наименование – "суп из гребешков".

На гребне горы

Лхаса расположена на высоте 3 650 м над уровнем моря. Как только появляются первые признаки того, что у легких снова получается дышать, можно пробовать преодолевать себя и свои возможности на новой высоте – 5 тыс. метров. Такова высота вершины горы Милла Ямагути, которую мы посетили, следуя из Лхасы на восток в направлении провинции Ньингчи. Здесь невероятно органично разместился памятник из трех яков.

Если лев где-то и считается царем зверей, то точно не здесь. В Тибете царят яки. Неторопливые, чопорные, они чуть ли не единственные животные, которые встречаются вдоль серпантина дорог. Тут же на вершине ветер развевает гирлянды из ярких тряпочных флажков с написанными на них мантрами. Молитвенные флажки то тут, то там украшают холмы, и издалека выглядят словно сверкающие паутины. Порой их развешивают как веревки с бельем, перекидывая с одного берега реки на другой, или размещают на крышах жилых домов.

Если в Лхасе горы преимущественное “лысые”, то, направляясь на восток, они становятся более лесистыми. Находясь в дороге около 7 часов на протяжении всех 400 км, вряд ли представится возможность оторвать голову от окна автобуса. Пейзажи завораживают. Горные хребты сменяются одни другими, снежные заслоны выглядывают из-под растительности. У порогов вершин протекают горные реки, которые не могут не восхитить кристальной чистотой своих вод.

Лучше гор, могут быть только горы у озера

Чистота воды касается не только рек. Озера в Тибете имеют необыкновенный небесно-голубой цвет. Так, священное озеро Басунцо в 300 км к востоку от Лхасы расположено на высоте 3 700 м., и за невероятные по красоте природные пейзажи его называют "Восточной Женевой". Купаться здесь запрещено, но по акватории можно прокатиться на катере. В центре озера находится остров, на котором стоит храм Цоцунгунба - известный центр тибетского буддизма, построенный более 1 300 лет назад.

Рядом с храмом растёт необычное дерево. Два ствола деревьев персика и абрикоса переплелись между собой, потому местные считают, что это необычное явление символизирует любовь, семью, объединение двух душ. Если потереть рукой эти стволы, оставить какое-то подношение/купюру и загадать желание, касающееся любви, семьи или рождения ребёнка, то оно непременно сбудется. И в стоящем рядом храме тоже, как правило, принято молиться именно об этих вещах.

Озеро Басунцо получило название "Восточная Женева" за красоту пейзажей

Коренные тибетцы, которые повстречались на пути этого захватывающего дух путешествия, показались мне умиротворенными. Все они дружелюбны и приветливы. Женщины зачастую стеснительны. Едва заметная улыбка на губах, как будто говорила о постижении ими некой блаженной истины и просветленности. А яркая и разноцветная одежда отчетливо характеризовала их жажду к жизни. Одновременно с этим, все они трудолюбивы и смиренны к жизненным тяготам. Все-таки религия занимает немаловажное место в формировании образа жизни и мироощущения людей.

Общее впечатление о Тибете сложилось, как я упоминала в самом начале, очень противоречивое. С одной стороны здесь все еще царят первозданность природы и аутентичность коренных тибетцев, с другой – проводится масштабная индустриализация региона. Пока эти два компонента способны сосуществовать на одной территории. Но что будет дальше? Померкнут ли многовековые традиции в асфальтированных дорогах и бетонных стенах? Будет ли регион массово заселяться жителями других регионов КНР? Вероятнее всего.

Но надеюсь, что при всех масштабах строительства и модернизации, неповторимое культурное наследие и национальное достояние Тибета еще множество лет сможет поражать людей всего мира и позволять им понять каково это – подняться на крышу мира.

Источник: УН